Народный костюм, традиции и быт на картинах Венецианова

Народная культура, фольклор — это шкатулка с драгоценностями. Каждая область, каждая традиция — самоцветный камень, непохожий на другие, со своей особинкой, со своим характером, своей народной мудростью. Если прислушаться и присмотреться, то можно разглядеть красоту этого разнообразия. Север не похож на Юг, Запад на Восток, одна и та же песня в разных областях России может звучать совершенно по-разному. Особенно это заметно, если изучать региональные стили. Например, севернорусский сарафан ярко отличается от южнорусского поневного комплекса. Сегодня у нас будет возможность познакомиться и с тем, и с другим.

Сарафанный комплекс распространился в России на рубеже XVII–XVIII веков. Он включал в себя рубаху, собственно сарафан, пояс, (обязательно пояс!), иногда передник, душегрею, головной убор на жесткой основе, типа кокошника, и кожаную обувь. Эта одежда была характерна для Европейской России, Поволжья, Урала, Сибири. Черты сарафанного комплекса появились на Русском Севере, в частности, в северных уездах Тверской губернии. Именно там, где поселился художник Алексей Венецианов со своей семьей.

В 1796 году Тверская губерния стала самостоятельным административным образованием с центром в городе Твери. Самым многочисленным сословием губернии было крестьянство. На культуру Тверской земли оказывалось влияние с трех сторон: с одной — богатых псковских и новгородских земель, торговавших с Западом, с востока — ростово-суздальских земель, и с третьей стороны — богатого Литовского княжества.

Этот тонкий момент притягивает в картинах Венецианова. Он сумел увидеть и передать разнообразие живых характеров своих моделей. И подчеркивал их, в том числе элементами костюма, которые всегда идеально «доигрывают» образ, раскрывают его выразительность. Мне кажется, они выбраны самими девушками и художником неслучайно.

У крестьянина был не просто костюм, то есть это не просто одежда, он всегда отражал статус человека, возраст, а для особых случаев была особая одежда. Если дети, мальчики и девочки, одевались одинаково, носили рубахи с пояском, то уже подростки: у девочки появлялась первая ленточка или первое украшение, мальчику давались штаны.

Вершиной человеческой жизни считалась свадьба, период, когда люди могли выходить замуж, жениться. И свадебный костюм был самым пышным, самым красивым, потому что он должен был символизировать переход от одного состояния в другое, подчеркивать его нужно было костюмом. Главное отличие женского костюма от девичьего — в головном уборе. Девушки носили на голове ленту или платок. Ленту повязывали вокруг головы, оставляя обязательно волосы открытыми. Девичьи ленты украшались мелким речным жемчугом, такие венцы делали в Твери, Осташкове, Вышнем Волочке и других местах. В особых случаях на основание косы надевали треугольное украшение, которое называлось накосник. Самым нарядным головным убором был кокошник. В отличие от замужних женщин девушки носили небольшие по размеру кокошники — подкошки. Эти кокошники изготавливались обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах или на ярмарках, делались на заказ. Они были очень дорогие, считались большой семейной ценностью, бережно хранились, передавались по наследству от бабушки к матери, от матери к дочери.

Женским головным убором были повойник, волосник, сорока, а также кокошник или просто платок. По строгому древнему обычаю женщина, выйдя замуж, должна была прятать волосы под головной убор, так как берегла свой дом и свою семью от темных сил. И этому моменту — смене одного головного убора на другой, от девичьего к женскому, — посвящен был в свадебном обряде определенный момент. Очень часто во многих областях России в этот момент исполнялась особая песня. Называлась она «Трубушки»: «В вечер мою косоньку девушки плели. / Рано утром сваха расплела, / Косу расплела, на две косы заплела, / Под платок убрала», — момент очень трогательный, очень часто во время песни исполнялся еще и плач: либо плакала сама невеста, либо за нее плакала плакальщица — таким образом девушка прощалась со своей девичьей долей, становилась женщиной.

Обязательной частью тверского женского костюма был сарафан. Его носили и в праздники, и в будни. Он надевался поверх рубахи. По покрою можно выделить несколько типов сарафанов: глухой косоклинный без шва, распашной косоклинный, прямой, или, иначе, московский, сарафан с лифом. Косоклинный сарафан был известен как девичья одежда, молодые женщины носили сарафан на узких лямках. Украшали их тесьмой, позументом, кружевом или пуговицами. Особенность в том, что девушка выглядит в нем прекрасно, потому что его плавные линии, особенно при ходьбе, создают впечатление, что девушка плывет. Поэтому в песнях их часто называют павами или лебедушками.

Сарафан обязательно подвязывался поясом. Пояс вообще имел особое значение и в мужском, и в женском, и в детском костюме. Он давался человеку при крещении вместе с рубашкой и крестиком. Пояс оберегал человека от зла, укреплял силу, здоровье, без пояса нельзя было молиться, есть, спать, ходить в баню. Мужские, женские, детские пояса отличались орнаментом, цветом, шириной и длиной. Пояса были витыми, плетеными, ткаными, на дощечках.

Обратившись к работам ученика Венецианова Григория Сороки, мы можем увидеть пример южнорусского костюма. Он отличается от северного большим разнообразием. Связано это с тем, что народы в южнорусских областях переселялись вследствие набегов кочевников. Также сказывалось влияние соседних народов Белоруссии, Украины, народов Поволжья. Для этнографов очень большую ценность представлял праздничный костюм. Связано это с тем, что народный костюм — праздничный — передавался из поколения в поколение, очень бережно хранился и выражал очень ярко все стилевые особенности каждого региона.

Праздничный костюм мог быть воскресным, а также тот, который надевался на «годовые» праздники. Кроме того, разнообразной была обрядовая одежда — особая одежда для особого случая. Например, покосная или жатвенная рубаха. По сути, это обычная рабочая рубаха, но более пышно украшенная, как праздничная. Это неслучайно, потому что ко встрече с хлебом крестьянин относился по-особенному. Хлеб — сама жизнь. Есть хлеб — есть жизнь, и безбедно, безголодно проживет он этот год.

Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки с невысокой стойкой или без нее и нешироких штанов из холста или крашенины. Рубаху из белого холста носили поверх штанов и подпоясывались пояском либо длинным шерстяным кушаком. Традиционно вышивка располагалась по горловине, низу изделия и рукавам. Одновременно могли быть и ткани другого цвета, под мышки вшивались четырехугольные вставки — ластовицы. Это давало возможность свободно двигать руками, а также при изнашивании легко заменялось. Порты шили из домотканого сукна, выкраивая их из прямых полотнищ. В месте соединения штанин — в шагу, — как и в рубахе, вшивалась ластовица, иначе она называлась мотня, чтобы ноги при ходьбе могли двигаться так же свободно. Удерживались порты на бедрах с помощью шнурка или ремня. Мотня тоже могла заменяться при изнашивании. Обязательной частью одежды был пояс. Он мог быть соткан или сплетен из цветной шерсти. Такой пояс назывался кушаком, опояской или сеткой. Им обматывали талию в два-три раза, а концы пояса украшали кисточками, и они могли свешиваться до колен и даже ниже. Верхнюю одежду подпоясывали кожаным ремнем. Поверх рубахи надевалась долгополая распашная одежда. В зависимости от особенностей покроя в разных местах она называлась свитой, кафтаном, армяком, зипуном и т. д. Мужские головные уборы когда-то были очень разнообразны по форме, материалу. Материалом для них служили мех, войлок, сукно. К концу XIX века в моду вошел картуз с козырьком, полностью вытеснив другие модели.

Женский костюм Тамбовской губернии принадлежал к поневному типу. Рубаха, древнейший элемент одежды, — основа девичьего и женского костюма. В южных областях шили цельные рубахи из четырех продольных полотнищ. Их носили и девушки, и старухи. Девичья одежда часто состояла только из рубахи, перехваченной поясом, а также головной повязки, которая оставляла открытыми затылок и косу. Когда же девушка выходила замуж, она надевала поверх рубахи шерстяную поясную одежду — поневу. Часто крестьянки называли ее «вечный хомут» или «бабья кабала». Понева состояла из трех полотнищ шерстяной ткани черного или темно-синего цвета. Одно — заднее полотно, два других — по бокам. Спереди, между боковыми полотнищами, была видна рубаха. Такая понева называлась распашной. Закрытая, или глухая, понева кроилась из четырех кусков ткани.

Женский крестьянский костюм повсеместно включал передник, который по своей конструкции разделялся на несколько типов. Один из них, надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами, обычно входил в комплекс с поневой и назывался занавеска или запад.

Женские головные уборы — отдельная песня. Они были очень разнообразны, но все полностью скрывали женские волосы. Основу всех разновидностей южнорусских женских головных уборов составлял тип сороки. Сорока была сделана чаще всего из трех главных элементов: твердая налобная часть, надеваемая непосредственно на голову, независимо от формы (плоская или имитирующая рога) она именовалась кичкой или рогатой кичкой. Именно эта часть убора придавала всей конструкции ту или иную форму. Верхняя часть, по форме похожая на хвост птицы, называлась сорока. Затылок закрывала прямоугольная полоса ткани — позатыльник. Это были основные части, а вообще в этом головном уборе могло быть до 12 частей, а вес головного убора мог достигать пяти килограмм. Так, у молодых Тамбовской губернии в комплект входило несколько рядов ярких шелковых лент, имитирующих распущенные волосы. К концам были прикреплены раковины. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин, до рождения первого ребенка. Далее декор становился все более сдержанным.